Comportamiento y lenguaje

Comportamiento y Lenguaje
Ya tenemos a nuestro periquito en el lugar que hemos elegido para él, una jaula, un aviario, un jaulón, pero no sabemos si está a gusto, si está tranquilo, si necesita algo, estos datos nos pueden ayudar a conocer mejor a nuestro periquito y por lo tanto a proporcionarle unos cuidados más adecuados.

Tareas que realiza cuando se encuentra tranquilo
Sabremos que nuestra mascota está a gusto cuando veamos que se asea y limpia el plumaje con el pico, poniendo cada pluma en su lugar correspondiente, vamos, que vemos que nuestro periquito se está poniendo guapo :-)

Otra actividad que hará es rascarse la cabeza y la nuca con una de sus patas. Se limpiará el pico si está sucio restregándolo contra los palos o los barrotes de las jaulas.

Si el pájaro no se encuentra tranquilo no emitirá su clásico gorgojeo, no cantará, aunque también es posible que nos hayamos topado con un periquito tímido...

Saltará de palo a palo, se moverá, lo veremos disfrutando del interior de su habitáculo.

Cuando esté de lo más relajado, esconderá una de sus patitas en su plumaje, el cual inflará otro poco y empezará a emitir su clásico gorjeo pero a un volumen muy bajo. Tenemos a nuestro periquito de lo más contento y feliz.

Qué nos quiere decir
Si permanece sobre una sola pata significa que se encuentra en un estado de relax, está descansando tranquilamente.

Si estira un ala y una pata al mismo tiempo, como desperezándose, nos está comunicando que necesita ejercicio, necesita moverse, esto puede ser debido a que la jaula sea demasiado pequeña o que hemos puesto demasiados juguetes dentro y no le dejamos moverse.

Si mantiene el plumaje levantado, formando una bola, y está decaído, es señal de que necesita calor, quizás en el lugar que hayamos dejado la jaula no le llega el calor del sol. Cuando es al contrario y tiene calor, veremos a nuestro periquito con las alas ligeramente separadas del cuerpo y probablemente con el pico levemente abierto. Los periquitos no sudan y esto les ayuda a bajar la temperatura corporal. También podemos verlos en ese estado si han realizado un esfuerzo considerable, por ejemplo después de una larga sesión de vuelo.

Si lo observamos con todo el plumaje pegado a su cuerpo, todo tieso, respirando con rapidez y estirando el cuello hacia arriba nos está diciendo que está asustado o que lo hemos asustado, volverá a su estado normal cuando se le pase el susto, ¡todo puede ser que haya visto un fantasma! Aunque lo más normal será que lo hayamos asustado nosotros al acercarles nuestra mano, o al hacer un movimiento brusco cerca de ellos. El perseguirlos para devolverlos a la jaula después de un paseo fuera de ella, también los estresa mucho.

Las peleas de los periquitos
Los periquitos que viven en compañía o si introducimos uno nuevo en la jaula de otro ejemplar podemos ver que se produce una pelea. Habrá que distinguir la forma de actuar de un macho y la de la hembra.

Un macho atacará a otro macho por comprobar quien es el dueño de un palo, o quien come primero, son pequeñas riñas que se limitan a piar fuertemente y a levantar el plumaje, si la cosa es más seria levantan una de las patas y dan con ella al abdomen de su contrincante. También podemos ocasionar una riña si colocamos en la misma jaula dos machos y una hembra, ya que los machos se pelearan por esa hembra. Un macho rara vez causa la muerte a otro. Un macho atacando a una hembra es muy raro de ver, yo nunca lo he visto, los periquitos son más civilizados que nosotros.

Una hembra atacará a otra hembra porque por naturaleza se llevan mal, por lo menos así lo dicta mi experiencia (aunque siempre hay excepciones), como en el caso anterior, si colocamos dos hembras y un solo macho, las hembras se atacarán, y lucharán hasta que una de las dos muera, ellas son más duras, utilizan el pico fuerte que poseen para infligir más daño a su adversaria. Una hembra sí atacará a otro macho para librarse de sus carantoñas si él está interesado en ella pero la hembra no congenia con él, le picará hasta que el macho se vaya, no suele ser nada serio mientras exista suficiente espacio en la jaula o pajarera para alejarse y huir.

El periquito como ave social
Los periquitos son aves muy sociables, en libertad viven en grandes bandadas y por lo tanto su vida transcurre rodeados de ejemplares como él. Así que podemos decir que la necesidad de estar acompañado es algo que está muy dentro de un periquito. Contra más compañía tenga más feliz se sentirá, si no podemos disponer de una pajarera con varios ejemplares, simplemente teniendo una pareja será de lo más feliz.

Claros ejemplos de comportamiento social de tres parejas. Rascándose mutuamente y alimentando cariñosamente a su pareja.

  

El lenguaje social lo podemos observar principalmente en la limpieza mutua del plumaje, se asean unos a otros y también se rascan en la nuca, que es un poco inaccesible para alcanzar uno mismo. En una pareja es muy sencillo ver este comportamiento, también observaremos al macho regurgitándole comida a la hembra.

Todo este comportamiento cumple la función social de la confianza, un periquito no dejará a otro rascarle la nuca si no es su pareja o un buen amigo. Por otra parte se cumple la función de la higiene, yo te limpio a ti, tú me limpias a mí.

Territorio
El territorio puede ser una causa de conflicto y ocasionar peleas. Si tenemos un jaulón con varios ejemplares, o aunque sólo tengamos una pareja, será un grupo cerrado y pueden reaccionar contra el "intruso" de forma violenta. Por lo tanto conviene no introducir el nuevo periquito en el grupo, sino ponerlo solo en una jaula pero al lado de los demás, cuidando que se vean y se escuchen pero como estarán separados no podrá haber peleas.

Con esto conseguimos que ambas partes se vayan acostumbrando a la presencia del otro. Ahora nos toca a nosotros decidir cuando juntarlos, si vemos que se llaman, que se aceptan y que muestran ganas de reunirse será el momento de ponerlos todos juntos.

Cómo coger un periquito

Cómo coger correctamente a un periquito
Todos aquellos que alguna vez hemos cogido algún periquito sabemos lo que puede doler un picotazo de los suyos, porque una vez que enganchan un dedo no lo sueltan :-) Por lo que a veces los soltamos por reflejo y el pájaro queda en libertad, con unos guantes evitaríamos esto.

Existe otro método, que es el que yo empleo, aunque no me libro de sus picos, y es cogerlos con una mano, por la parte del lomo, atrapando todo su cuerpo, y aprisionando con dos de nuestros dedos su cabeza (con cuidado) para que no pueda girarla y sacudirnos esos picotazos que da.

Por mi experiencia, os digo que las pericas son más agresivas con los dedos que los machos, pero que todos hacen pupa, así que si vamos a cambiarlos de jaula, o a curarles alguna herida lo hagamos rápidamente preparando el material de cura o la jaula nueva con la puerta abierta para soltarlo cuanto antes dentro y cerrar enseguida.

Esto sirve si tenemos a nuestro periquito en una jaula, pero si los tenemos en una pajarera o aviario, esto se complica mucho, y ya deberemos usar otros sistemas como "la manga", que es un cono de malla, es como un caza mariposas, antes de proceder con él, podemos mojarles las alas con un pulverizador para que les pesen y se cansen antes de volar con lo que nos faciliten la labor de atraparlos.

Si nos lo vamos a llevar de viaje...
Las jaulas para el transporte no serán muy grandes para evitar que el periquito revolotee y se haga daño, no colocaremos perchas y taparemos la jaula con algo oscuro para que no se inquiete el animal.

Es mejor no colocarles bebederos, ya que con el vaivén del viaje pueden verterse y acabar empapando al ave, pero para sustituir el agua les colocaremos lechuga tierna, así pierden la sed pero no el agua. Los comederos los sujetaremos muy bien para que no bailen ni vayan de un lado a otro.

Enfermedades

Nuestro periquito está enfermo
Esta lista está elaborada para que nos ayude a identificar qué enfermedad es la que está debilitando a nuestro periquito, en ningún caso pretende sustituir a un veterinario, el cual nos dará un trato más profesional. En este punto hay que tener en cuenta que deberíamos buscar un veterinario de exóticos, con esto nos aseguramos que sabrá tratar a nuestro periquito, ya que los veterinarios que sólo tratan a perros y gatos pueden no saber cómo actuar ante este tipo de aves.

Los síntomas son muy parecidos de una enfermedad a otra, con lo que nos pueden hacer dudar. Los periquitos soportan todo lo que pueden antes de mostrar algún síntoma de que les pasa algo, intentan esconder su enfermedad para no mostrar debilidad ante posibles depredadores. Así que para cuando notemos que a nuestro periquito le ocurre algo tendremos que tener claro que para entonces la enfermedad ya está avanzada.

Está triste y apático, apenas pía. Infla mucho el plumaje. No tiene fuerzas para sujetarse encima de la percha, se acuesta sobre ella, apoyando el vientre, mueve la cola al ritmo de la respiración.

Según el tipo de enfermedad dejará de comer o comerá mucho más de lo normal. Beberá también ávidamente.

Aquí te muestro una lista con las enfermedades más comunes y el modo de combatirlas. En la mayoría de los casos será imprescindible coger al periquito para administrarle el tratamiento, lo cual suele ser problemático tanto para nosotros como para ellos. Puedes encontar más información al respecto en la sección de cómo coger correctamente un periquito.

Resfriado común
Ocasionado principalmente por corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. Bien tratado y cogido a tiempo no suele ser mortal. El periquito afectado estará triste y con el plumaje hinchado, permanece somnoliento y con una respiración pesada. Hay que darles calor, si los tenemos en el exterior habrá que ponerlos a cubierto dentro de casa, si conseguimos que el enfermo consiga una temperatura estable ya habremos avanzado bastante. Agua limpia, una buena alimentación de calidad, panizo para que no deje de comer y a la vez engorde son fundamentales. Para ayudarle todavía más, sustituye el agua por infusión de manzanilla o de hinojo (a temperatura ambiente). Suele ser recomendable aislar a los ejemplares enfermos.

Ácaros de la sarna
Dolencia que se manifiesta en forma de costras en el pico, en la parte de la cera e incluso en las patitas. No es para nada mortal pero sí muy molesta para el periquito. Untando un bastoncillo de algodón con aceite de oliva (o mejor aún con aceite de parafina, de venta en farmacias) y restregándoselo por las zonas afectadas, en un par sesiones, se les suele ir completamente. Hay que prolongar el tratamiento un par de semanas más para asegurarnos que no vuelven a aparecer los ácaros. Si eso no funciona en las tiendas de animales venden algunos tratamientos, los hay en forma de pomadas, en spray y gotas que se administran en el cuello del ave, funcionan practicamente en todos los casos.

Catarro de buche
Se presenta en los casos en que se dan alimento adulterados o comida verde sin lavar. El pájaro está triste, pico sucio, plumas erizadas, buche muy distendido, piel violeta, dejan de comer y beben ávidamente. La enfermedad dura unos 3-5 días y acaba con la muerte. Hay que darles granos limpios y lechuga bien lavada.

Catarro gastro-intestinal
Aparece en los ejemplares jóvenes, se debe a la mala calidad del grano, el periquito está triste, no come y las heces son blandas y acuosas, bebe abundantemente y enflaquece rápidamente terminando con la muerte. Se los separa para evitar contagio, se los mantiene con una temperatura suave y se les da alimento muy limpio.

Asma
Enfermedad crónica que se caracteriza por la dificultad respiratoria, muy acentuada en la respiración. Es una dolencia difícil de curar, por no decir imposible, pero generalmente no ocasiona la muerte. No hay que cansar ni asustar al animal, que puede mejorar si se pone en el agua del bebedero un trocito de regaliz o unas gotas de jarabe de Tolú.

Bronquitis
Inflamación de los bronquios y mucosas, que recubren las vías aéreas. Puede ser producida por polvillo de cal viva, gases irritantes, gérmenes... Los ejemplares afectados respiran penosamente, abriendo el pico para aspirar aire, permanecen quietos con los ojos cerrados, pierden el apetito y pueden llegar a sucumbir. Para el tratamiento es necesario ponerles en un local abrigado pero ventilado. Hay que separarlos del resto para evitar el contagio.

Epilepsia
Frecuente en los ejemplares jóvenes, se observa al momento al verlos saltar y revolotear por la jaula de manera rara, imprevista y alocada, quedando finalmente como paralizados por las patas y alas, lo que ya les impide saltar y volar, arrastrándose torpemente por el suelo. Enfermedad incurable, el único remedio algo eficaz es impresionarles repentinamente duchándolos con agua fría y secándolos inmediatamente al sol, lo que al parecer les devuelve el funcionamiento normal de los miembros.

Estreñimiento
Los periquitos hacen inútiles y continuos esfuerzos para depositar sus defecaciones, se cura dándoles abundante lechuga.

Fracturas
Se trata de roturas de algún huesecillo, particularmente de las alas o las patas, no suele haber complicaciones, pero si no se tiene cuidado la soldadura tiene lugar defectuosamente y el ejemplar puede quedar cojo.

Melancolía
Puede darse porque el periquito esté solo y más cuando se trata de adultos que han vivido en común. Si el solitario es macho, le desaparece la melancolía sólo con ponerle con otro, sea macho o hembra. En cambio si es hembra, solo se remedia con un macho, ya que con una hembra la atacará, matándola si puede.

Obesidad
El exceso de grasa no suele ser mortal para los periquitos que no se dedican a la reproducción, en cambio si lo es para éstos, sobretodo para las hembras que fallecen por atravesárseles un huevo. El remedio más eficaz consiste en separarlos en una jaula individual, darles verdura y comida en cantidad suficiente para su nutrición pero sin que se harte.

Parálisis de los jóvenes
Disminución o privación absoluta de ciertos movimientos voluntarios. Las causas pueden ser diversas, defectuosa alimentación, falta de luz solar, carencia de vitaminas... Hay que darles abundante lechuga, hueso de sepia y luz solar directa. Si la parálisis es de un ejemplar adulto, es incurable.

Paratifosis
Pierden la alegría, dejan de cantar y permanecen en los saltadores con las plumas erizadas, están con los ojos cerrados y su respiración es acelerada. Tardan muy poco en morir. Se les aislará, limpiándoles la jaula a diario, se renovará el agua dos o tres veces al día, echándole de 2 a 5 gramos de sulfato de hierro por litro.

Pepita
Se presenta como un tumor pequeño que sale debajo de la lengua, lo que les impide comer, y se conoce cuando el periquito está con la cabeza erizada y el pico casi siempre abierto. Se le abrirá el pico, cogiendoles la lengua con unas pinzas y con un alfiler desinfectado arrancarles el callo y aplicar en la heridita, un liquito a base de cebolla machacada y vinagre fuerte. Hay que mantener al pájaro una hora sin agua ni lechuga.

Piojillo
Son unos parásitos pequeñísimos que se alojan debajo de las plumas. Se conoce que están atacados por ellos al tener las plumas erizadas, mostrándose inquietos y sin cesar de expurgarse. Se debe a falta de higiene, se rocía al periquito con alcohol de 90º y se le pone en una jaula limpia.

¿Cual escoger?

Antes de comprar...
Bien, has pensado en adquirir un periquito, quizá una pareja, pero antes tienes que saber algunas cosas, estas aves pueden llegar a vivir hasta doce años, tú te tienes que comprometer a cuidar al animal, no tratarlo como una atracción, hay que cuidarlo correctamente. Hay que tener un alojamiento adecuado para él y su jaula, que no debe de ser muy pequeña, y mejor rectangular que de forma vertical.

Los periquitos, como cualquier otro animal ensucian, allí donde los pongas caerán al suelo plumas y restos de comida, piarán constantemente durante las horas de sol, si no te gusta su sonido no los compres.

¿Tienes con quien dejar a tu mascota si te vas de vacaciones? ¿Has pensado que te puedes llegar a cansar de él? ¿Te sientes capacitado para darle todos los cuidados que necesita? Hazte estas preguntas antes de comprar no sólo un periquito sino cualquier animal, sino te sientes capacitado no lo compres y le harás un gran favor a ese periquito, y por extensión, también a ti mismo.

Aspecto que debe tener el periquito
Posiblemente adquiriremos nuestro periquito en una tienda de animales, donde en un gran jaulón hay varios ejemplares. A la hora de elegir, debemos tener en cuenta que pueden haber periquitos enfermos debido a las malas condiciones en las que normalmente se encuentran en las tiendas, los cuales, ante nuestra presencia, parecerán sanos, ya que se asustarán y pegarán su plumaje al cuerpo y se moverán, dando la impresión de ser ejemplares sanos. A la hora de fijarnos en ellos, estos consejos nos pueden resultar de ayuda a la hora de indentificar un periquito sano:

1. Plumaje liso, sin claros. Plumas de la cola sin formar son indicativos de aves jóvenes. El animal debeser capaz de efectuar vuelos cortos.

2. Las aves que en la tienda estén con el plumaje ahuecado y en el fondo de la jaula y se dejan sacar con facilidad, están enfermas.

3. El plumaje de alrededor del ano, no debe estar pegajoso o sucio. Las patas y las garras deben estar limpias..

4. El pico no debe tener grietas. Los orificios del céreo deben estar libres y limpios. No debe jadear al respirar, ni emitir ruidos ásperos.

5. Debe tener la piel rosada. Una piel amarilla indica una degeneración adiposa. Debe tener una musculatura dura en el pecho y no esponjosa al tacto.

6. Si buscas un periquito joven, pincha aquí para saber como determinar la edad de un periquito.

Cuando llega a casa
Hay que dejar descansar al periquito una semana cuando lo llevamos a nuestro hogar, ya que le costará aclimatarse a su nuevo alojamiento donde no están sus hermanos, ni padres, ni el criador. Tampoco se debe dejar volar al ave hasta por lo menos una ó dos semanas después de su llegada al nuevo hogar.

Durante esos primeros días, procuraremos que nuestro periquito esté tranquilo y no sea molestado. Una vez ya esté acostumbrado a su nuevo entorno, podremos empezar a interactuar con él.

Por otra parte, si ya tenemos periquitos en nuestro hogar y hemos adquirido otro, por ejemplo una pareja para un periquito que esté solo, sería conveniente disponer de otra jaula a modo de cuarentena, ya que es posible que nos lo hayamos traído con alguna enfermedad contagiosa para nuestros otros periquitos, como pueden ser los ácaros de la sarna o parásitos. Encontrarás más información sobre éstas y otras dolencias en la sección de enfermedades.

Variedades Periquitos

Comenzamos con los colores básicos:

En los periquitos existen dos líneas de color: verde y azul. El periquito ancestral, originario de australia, es de color verde claro. La línea azul surge a partir de una mutación en la cual hay una ausencia de psitacina (pigmento amarillo).

Las distintas tonalidades son debidas al llamado "factor oscuro" (melanina). Como habíamos mencionado antes, el periquito ancestral es de color verde claro, esto quiere decir que no posee ningún factor oscuro.

La presencia de un factor de oscuridad en la línea verde da lugar al color verde laurel, y verde oliva cuando hay dos factores de oscuridad.

Los equivalentes en la línea azul son el azul cielo (sin factor oscuro), el azul cobalto (un factor oscuro) y el malva (dos factores oscuros).

Por tanto:
- Verde césped y azul cielo: ausencia de factor oscuro.
- Verde laurel y azul cobalto: un factor oscuro.
- Verde oliva y azul malva: dos factores oscuros.

VERDE CESPED:

VERDE LAUREL:

VERDE OLIVA:

AZUL COBALTO(Cielo):

MALVA:

Colores adicionales: el gris y el violeta.

Estos dos colores actúan sumándose al color base del periquito. Es decir, un periquito puede ser verde (o azul) y al mismo tiempo ser gris o violeta. Incluso podría ser gris y violeta a la vez, lo que sucede es que unos colores dominan sobre otros. Por eso un periquito de línea verde y color violeta, es difícilmente diferenciable de uno de la misma tonalidad (césped, laurel u oliva) pero sin violeta.

MOSTAZA:

VERDE-VIOLETA:

GRIS:

AZUL COBALTO VIOLETA:

Como hasta ahora hemos visto periquitos de ondulación nomal, vamos a pasar a mutaciones que modifican la distribución de sus manchas.

Pío dominante
Se caracterizan por una marca amarilla (los de línea verde) o blanca (los de línea azul) en la nuca, y por tener las plumas de la cola y las más exteriores de las alas de ese mismo color.

PIO DOMINANTE VERDE CESPED:

PIO DOMINANTE VIOLETA COBALTO:

PIO DOMINANTE AZUL COBALTO:

Pío recesivo
Se distinguen de los píos dominantes en que prácticamente no tienen ondulaciones, o si las tienen, las manchas son asimétricas (de ahí que también reciban el nombre de píos asimétricos o arlequines). Además, los machos de esta variedad tiene el céreo rosado y no azul siendo adultos.

PIO RECESIVO VERDE CESPED:

PIO RECESIVO MALVA:

Opalino

Lo más característicos de los opalinos es la ausencia de ondulaciones en la espalda, dando lugar a una especie de V. Por lo general también presentan pocas o ninguna ondulación en la cabeza.

OPALINO AZUL MALVA:

OPALINO AZUL COBALTO:

OPALINO VERDE CESPED:

PERLADO AZUL CIELO:

PERLADA VERDE CESPED:

PERLADO AZUL CIELO VIOLETA:

Cria de los periquitos australianos

Manual de cría

La pareja:

Para obtener una nidada existosa, los padres tambien deben de cumplir una serie de requisitos como: la edad,  el comportamiento, estado de salud,etc... La Edad Ambos padres, deberán de tener al menos un año de edad, seria lo mas adecuado, aunque se pueda criar sin  problemas con menos de un año...pero lo mejor es criarlos con un año de edad. ¡Es muy importante cumplir con esta regla! Cuando una hembra es demasiado joven,y la ponemos a criar  puede sufrir varios problemas. La cría es un gran trabajo y un gran gasto energético para los padres, pero sobre  todo para la hembra...ya que la formación de los huevos gasta muchas sustancias del cuerpo de la hembra... todo va para el huevo. Los huevos principalmente están hechos de proteínas (la clara), grasas (la yema) y  calcio (la cáscara). Una periquita joven todavía necesitará más reservas para su propio crecimiento,  sobre todo de carbonato cálcico para el correcto desarrollo del esqueleto. Y también debemos saber otra cosa... Aunque veamos a la periquita perfecta de estado, pero en su interior, el desarrollo del oviducto aun no terminó porque (se termina de desarrollar al año de edad) le puede provocar  serios problemas, como "huevo bloqueado - huevo atascado" , y eso la puede llevar a la muerte. MACHOS EN CELO: HEMBRAS EN CELO:    ¿Cómo reconocer la edad?  Este es un punto MUY importante a tener en cuenta... Pasados los seis meses de edad, cuando han terminado con la primera muda y la cera está definida, todos los periquitos son iguales. No hay manera para saber la edad exacta. La única forma de asegurarnos es: si compramos un periquito muy joven (es fácil de identificar) pues dejemosle un año sin criar, si compramos uno adulto, dejemosle 6 meses, de esta manera nos aseguraremos de que ya tiene el año de edad. La edad máxima para poder ponerlos a criar: La hembra de más de cinco o seis años ya no debería ponerse a criar,y un macho, con tal de que esté sano, puede criar hasta los siete años de edad. También tengamos en cuenta una cosa, si el macho ha criado una vez al año, ya habrá gastado bastante en las nidadas anteriores, mejor, dejemosle descansar, ya que se lo merece.  ¿Cuántas veces seguidas? Se recomienda que no es nada bueno dejar que una pareja crie más de una nidada seguida... Pero como mucho,dos nidadas seguidas (nada recomendable) y tres nidadas seguidas, muchisimo menos, ya que se supone que es un gran desgaste para la hembra, sabiendo que con una nidada la hembra gasta muchísimas energías de su cuerpo en los huevos, luego en la incubación y luego en alimentar a los polluelos. Que tengan seis meses de descanso de nidada a nidada, aunque es mejor dejarlos un año de descanso,para que pueda recuperar toda la energia perdida en la nidada. ¿Cómo evitar que críen muchas veces seguidas?  Es sencillo, es quitarles el nido cuando los pequeños hayan salido del nido. Aunque en algunos casos, hay hembras que empiezan a poner huevos cuando los polluelos aun viven en el nido, lo que tenemos que hacer,es dejar que la hembra complete su puesta y luego retirar los huevos (es triste sabiendo que hay seres vivos en dentro del huevito) pero es por el bien de la hembra.  Cruzamiento entre una australiana con un ingles  Imposible no lo es, se puede juntar a una periquita australiana con un periquito inglese, pero tenemos que tener en cuenta en unas cosas, las posibilidades de la fecundacion seria menor, ya que el macho tiene un tamaño mas mayor que la hembra,y esa debe de soportar el peso de el en el momento de la copula. Seria mas conveniente que sea una hembra inglesa y un macho australiano. Y luego, los polluelos no saldrian ingleses ni australianos, saldrian "Pseudos" es con cuerpo de inglese y cabeza de australiano. Tienen un buen tamaño.  El Comportamiento Para poder criar, no es cuestion de nuestros gustos de emparejarlos tal como nos guste, sino, entre ellos tiene que haber "amor", que se lleven muy bien, que se hayan emparejado entre ellos solos. Solo si están bien emparejados conseguirás que críen con éxito, poner un nido a una pareja que no lo está emparejada, podria haber muchas consecuencias como esas: Nunca ponen huevos, puede tardar semanas,meses,años en poner el primer huevito, o huevos sin fecundar. Aunque lo general, si pones a una pareja que no este emparejada, se suelen acabar criando, por las tacticas del macho, cuando ve el nido se pone a coquetearla a la hembra...y intentara subirse sobre ella, y normalmente las hembras acaban cediendo. Para darnos en cuenta de que van en un buen camino, es verlos limpiarse las plumas entre ellos, pasarse comida de pico a pico, duermen juntitos. Algunas parejas no crian en cualquiera epoca del año, ya que la mejor epoca para criarlos es la primavera,es el instinto animal. Además de estar bien congeniados, los futuros padres deben de tener un comportamiento normal. No pongas a criar periquitos muy agresivos o que muestren cualquiera cosa que no sea normal. Como muestra en la siguiente foto, una pareja tan enamorada. Cual es mejor: ¿ criar en individual o en colonia ? En la jaula de siempre Es lo mas normal, si alguien tiene solo una pareja, y decide vivir una experiencia criando periquitos, antes de criar,hay que tener en cuenta en un par de cosas: Que la jaula sea lo suficiente grande como para meter mas periquitos , cuanto más pequeña sea la jaula , más facil que haya agresividad: las padres contra sus crías o puede ser tambien (aunque no suele pasar) la hembra contra el macho.  También es importante: la iluminación, la temperatura, que la jaula se encuentre en una habitación tranquila y limpia, que NO esté en la cocina. Lo mas importante, TRANQUILIDAD. Si tienes la costumbre de sacar a tus periquitos diariamente, en la epoca de cria se recomienda no sacarlos (porque puede pasar cualquiera cosa inesperada,como: la hembra se golpee con algo y se rompa un huevo formandose en su interior, o cualquiera cosa, pero si sacan a fuera de la jaula teniendo polluelos, no quiere decir que abandonaran la nidada. Una buena jaula debe de tener varias puertas, así puedes colgar el nido por fuera de la jaula y todavía queda alguna puerta libre. Así los controles de la nidada son más fáciles. Foto extraida de internet En colonias La cría en colonias significa tener un grupo de periquitos en una pajarera y ponerlos a criar a la vez y juntos.  Lo bueno de este método está claro: los periquitos, por naturaleza, crían en grupos. La presencia de otros periquitos criando les estimula a buscarse un nido y por su parte empezar una nidada. Por tanto, de esta forma es muy fácil que se pongan a criar. Pero tengamos en cuenta, que por su habitat natural solo crian en epocas de que haya mucha alimentacion...por eso se frena facil...y criando en "colonia" en nuestras casas,voladeros sera mas dificil frenar ya que ellos saben que siempre tienen mucha comida. Y los inconvenientes también son muchos e importantes: - El descontrol sobre los apareamientos: si quieres conseguir un determinado color, está claro que esta forma de cría queda descartada. Sin control sobre los apareamientos pasados unas pocas generaciones tendrás casi solo periquitos verdes comunes como descendencia, la variedad dominante. Pero tampoco puedes evitar apareamientos entre periquitos que no se deberían aparear por consanguinidad (entre hermanos), por portar algún defecto génico... - Dificultades para "frenar" la cría: los periquitos no deberían criar varias veces muy seguidas y necesitan descansos entre las nidadas. Pero una vez que un grupo de periquitos está criando es difícil acabar con la cosa: algunas hembras pondrán nuevos huevos, y estimulados por ellos, las otras parejas también emprenderán otra nidada. Las parejas que no deberían criar más, al retirar el nido pueden ocupar nidos extraños y molestar una nidada aún no terminada. Hembras que quieran poner de nuevo pueden atacar a las crías. - Las posibles peleas entre las parejas: sobre todo si la pajarera es demasiado pequeña habrá peleas. Incluso hay periquitos que se dedican a entrar en los nidos extraños y destruir la nidada. Sobre todo si hay parejas que no están criando en la misma pajarera son de esperar problemas en este sentido. Después de todo esto, lo recomendable es criarlos por jaulas de cria, asi te ahorras muchisimos problemas...y ademas, llevarias mejor el control, podrías obtener la variedad especifica que desees. Objetos para la cría Antes de iniciar una nidada, debes de tener en cuenta un par de cosas importantes que debemos de tener en nuestras manos. El nido El material mas principal de toda la crianza, el nido, los periquitos crian SOLO en cajas de madera.  Estas cajas de madera son muy faciles de encontrar en cualquiera tienda de animales, en cualquiera pajareria, y nidos para "periquitos" suelen ser mas pequeños, ya que es mejor comprar un nido de agapornis, ya que es mas grande, y las nidadas de los periquitos suelen ser numerosas y grandes. Asi tienen mas espacio en dentro del nido.   Las medidas adecuadas son 15x20 cm de base y 15 cm de altura. y para el agujerito de entrada 2'50 cm de radio (5 cm de diametro) y debajo del agujerito debera venir acompañada una especie de "perchita" que servira para que el macho se apoye sobre ella para poder vigilar el nido y alimentar a su pareja y a sus hijos.  Recuerden, pueden encontrar en cualquier sitio nidos verticales, y esos no son nada recomendables, ya que la hembra al entrar al nido, y como es alto, entrara como saltando, y sin querer podra romper algun huevo o pisar algun polluelo, y tambien cuando los polluelos en el momento de empezar a salir,les sera mas dificil alcanzar al agujero para poder apoyar sus cabezitas en el agujerito, ya que por eso son mejores los nidos horizontales, como el de la foto. Lo mejor es, que los nidos sean de madera pura, ya que existen nidos de plastico, y esos no son nada buenos, porque guardan mucha humedad y mucho calor y con eso podria llegar a producir germenes y hongos en dentro del nido, eso no es bueno para los polluelos que convivan en dentro del nido. Ya que muchos criadores profesionales usan nidos de plastico para poder lavarlos y volver a usarlos en otra pareja. Los periquitos no necesitan material para construir el nido, ya que ponen los huevos directamente en el fondo de la caja. En todo caso puedes poner un poco de serrín en la caja, así hay menos probabilidades de que se rompa algún huevo y es fácil mantener limpio el nido. Eso sí, a lo mejor la hembra no acepta el serrín y lo tira fuera. Entonces no insitas y déjala criar sin material. Es importante que el serrín sea limpio y libre de gérmenes y contaminación, ¡no utilices serrín de carpintería, sino el que se vende para pequeños roedores! Ni usan los pelos de cabra. La alimentación durante la época de cría  En la cria, es super importante una gran y variada alimentacion. Y asegurandonos de que los padres esten tomando todo lo necesario para poder sacar adelante una nidada sin problemas algunos. Como el calcio para la hembra...para la perfeccion formacion de las cascaras de los huevos.  La dieta La dieta tiene que ser completa y rica en frutas y verduras la mezcla de semillas debe ser completa y estar en buenas condiciones. Aparte de una dieta equilibrada, es bueno darles como "gominolas" ya que les encantan...como las barritas (hay de miel,fruta,etc...) y en especial, el panizo. Es recomendable dejar de darles lechuga durante la época de cría, ya que contiene grandes cantidades de fósforo y poco calcio y ademas, es peligrosa, puede llegar a atrangatarse y morir ahogados. (cosa que a los periquitos les encantan la lechuga,y se la comen a todo correr y tragando a bocazos) . En el momento de que no esten criando unas pequeñas cantidades de lechuga estaria bien, mientras el resto de la dieta sea equilibrada, pero durante la cría es mejor no arriesgarse. En de vez de darles lechuga, estaria perfecto darles espinaca cruda, ya que esa contiene muchisimas vitaminas. Es aconsejable ponerles vitaminas en de vez de cuando para pájaros en el agua de bebida, además especialmente la vitamina E tiene un efecto muy positivo sobre la fertilidad. Complejos vitamínicos para aves de adorno se venden en cualquier tienda de animales en forma de gotas, normalmente se añaden al agua. Una de las más conocidas es la marca Tabernil.Muy importante colocar una piedra de calcio en la jaula, ya que tienen muchos minerales y son muy buenos para ellos, al igual que el hueso de jibia, aunque este no es recomendable para la cria, ya que tiene un porcentaje muy alto de sal.  Tabla de alimentacion: Semillas: Mijo, Alpiste, Avena, Panizo, Lino, Arroz, Cañamon, semillas germinadas. Frutas: Manzana, Pera, Platano,Fresas,Mandarina, Naranja. Verduras: Lechuga, Espinacas, Hoja de apio, Alfalfa, Escarola, Brocoli, Endivia, Zanahorias, Acelgas, Tomates. Legumbres: La mejor es el arroz cocido, pero tambien podemos ponerles otras legumbres. ¡Nunca las judias y alubias! Otros aportes: Hueso de Jibia, Piedra de calcio Pasta de cria Los periquitos pueden criar a sus polluelos sin la pasta de cria, pero es mejor que la tengan, asi varia mas la alimentacion, y ademas la pasta de cria aparte de ser rica es una comida blanda y es ideal para los polluelos, y facil de digerir y nutrituva. Es importante que los padres estén acostumbrados a la pasta desde antes de la cría, sino no le harán ni caso. Empieza a ofrecer la pasta más o menos un mes antes de la cría en un comedero aparte.  Una vez acostumbrados a una determinada marca, no deberías cambiar o variar la composición, puede ser que los padres entonces lo rechacen. Hay muchas recetas posibles, y también se vende hecha. Algunas marcas: CeDe, Abba, Witte-Molen... Compra una específica para periquitos, no para canarios u otros pájaros. Las necesidades nutricionales son distintas. Una receta casera, por si la quieres hacer tu. Triturar bizcocho duro (no bizcocho endurecido, viejo, sino bizcocho o pan bizcochado que ya se vende tostado) muy finamente. Como alternativa, sirve igualmente pan rallado. A esto le añades 1/2 parte de copos de cereales o mijo pelado (cus-cus), es decir, si tienes 100 gramos de bizcocho, añades 50 de copos. Puedes añadir un poco de azúcar de uva (glucosa) en polvo, más o menos media cucharada por 100 gr. Esto como mezcla básica, la puedes guardar durante cierto tiempo en un recipiente cerrado. En el momento de la utilización lo acabas de preparar con (cantidades calculadas para 100 gramos de base): Yema de huevo cocida. Aprox. una a dos yemas. Fruta rallada, por ejemplo zanahoria, 25 - 50 gramos. Arroz cocido, también puede llegar hasta los 50 gramos. Incluso puedes sustituir parte de la mezcla base por arroz, pero es más laborioso. Una cucharada de miel (no si ya añades glucosa). Y humedeces la mezcla hasta que tenga consistencia granulosa (¡no de papilla!) con agua o zumo natural de frutas o hortalizas no cítricas: zanahoria, manzana... Lo mejor es que lo exprimas tu mismo, o que lo compres para bebés. Las proporciones pueden variar, y puedes quitar componentes, la mezcla solo es un ejemplo. ¡Pero no experimentes con ingredientes sin saber si no pueden ser dañinos para los periquitos! ¡NO añadas leche! Los periquitos carecen de una enzima para digerir la lactosa, el azúcar de la leche. Les causa problemas digestivos que pueden llegar hasta la muerte. Leche para intolerantes a la lactosa en teoría sirve, pero por el mayor contenido vitamínico, y porque se pudre menos, preferiría el zumo, o simplemente agua, si la mezcla ya contiene fruta rallada. La mezcla humedecida se ofrece en un comedero aparte a libre disposición durante la época de cría. ¡Es muy importante cambiarla a diario, mejor dos veces al día! Se pudre con facilidad y una mezcla con hongos o bacterias puede ser fatal para los pequeños. EL APAREAMIENTO / LA PUESTA El apareamiento: El apareamiento es el proceso mas importante de toda la "cria", esa es una accion realizada por el macho y la hembra, al que le denominamos  "monta", que el macho transmite los espermatozoides a traves de la cloaca de la hembra, y de ahi los espermatozoies llegan a los ovulos, y en eso se le puede llamar, "FECUNDACION". Los espermatozoies puedes sobrevivir unas semanas dentro del cuerpo de la hembra, al que hace fecundar unos 5-6 huevos (por ese motivo, las nidadas de los periquitos son numerosas), si no encuentran un ovulo maduro, esos se mueren. Una hembra, tiene miles de ovulos potenciales, pero, estaran maduros solo si la hembra este dispuesta a criar o encelada. Aun asi, una hembra puede poner huevos sin macho (huevos sin fecundar) eso lo hacen porque el nido les incitan a poner huevos.El nido les debemos de ofrecer si realmente quieren criar. Muchas veces, muchas hembras son montadas por los machos sin nido puesto, pero esto no quiere decir que pondra huevos, si no dispone de nido. Ya que recordando, que el nido incita, y hace madurar a los ovulos que contiene la hembra. Una vez se fecunda, el ovulo fecundado (la yema es el ovulo) empieza a desplazarse por todo el oviducto hasta llevar la cloaca, por todo el camino va formandose. empezando, se unen la clara, despues dos capas finas que esas finalmente se encontraran pegadas a la cascara,tambien sirven para proteger al polluelo de las enfermedades exteriores. Despues, una vez casi finalizado el camino por el oviducto, se encuentra casi en la cloaca,ahi empieza a formarse la cascara, ese es el motivo de que cada vez a la hembra se la ve con la cloaca mas hinchada y el abdomen abultado...y tendra toda la cloaca pelada,para facilitar la salida del huevo. Antes de la puesta, a las hembras hay que tratarlas con mucho cuidado, no vaya a ser que se rompe el huevo desde su interior y eso la puede llevar a la muerte (causando heridas muy peligrosas en su interior) La puesta En general, las hembras ponen huevos a los 9-15 dias despues de haber puesto la caja del nido, algunos tardaran meses (por motivo de no haber estado emparejada) Las hembras pondran los huevos de un dia si, el siguiente no, al siguiente si, de forma alternativa. Una periquita normalmente pone de 3-7 huevos. Pero existe un numero menor o mayor al indicado.  La puesta, es un trabajo muy duro para la hembra, (igual que el parto de un mamifero) pero se recuperara rapidamente.  Otra cosa a tener en cuenta, cuantos mas huevos sean, mas polluelos sera, y los polluelos mas pequeños tendran la menos atencion que el primer polluelo, ya que eso, su desarrollo sera mas lento a comparacion de los primeros polluelos. Los primeros polluelos se llevan toda la comida, y los mas pequeños comen la que queda.  PROBLEMAS CON LA PUESTA ( ¡Un caso muy importante a tener en cuenta! ) Mas o menos, podras saber cuando pondra el huevito, cuanto mas tiempo este en el nido, mas cerca estara el dia que pondra el huevito. Una señal para que sepais cuando esta poniendo el huevito, cuando la vemos a la hembra desde fuera del nifo (por el agujerito del nido) si la vemos erizada,moverse mucho desde dentro, es porque esta poniendo el primer huevito.  Y el problema, mas peligroso, es el "huevo bloqueado" al que le puede llevar a la muerte a la hembra en menos de 12 horas , señales de que tenga huevo bloqueado son esas: - La hembra estara con el plumaje inflado, con respiracion pesada. - Normalmente no come y rechaza la comida del macho. - Algunas hembras se arrancan mas plumas de la cloaca (por dolor,y ganas de sacar al huevo) - Dificultades de defecar. - Cuantas mas horas pasen, mas debil estara la hembra, y apatica. ¡ Huevo bloqueado ! Necesitara nuestra ayuda URGENTEMENTE . Siempre hay que tener a mano la direccion de un veterinario especializado en aves. LA INCUBACIÓN: La incubacion es el calentamiento de los huevos desde la puesta hasta la eclosion del polluelo. Lo mas normal, nada mas que poner el primer huevito las hembras ya se ponen a su serio papel de madre, incubarlos desde ese momento. Pero hay excepciones, algunas hembras se ponen a incubar a partir del segundo o tercer huevo. Eso no quiere decir que el primer huevo vaya a morir porque aun no se ha activado. Y en el caso de haber empezado a incubarlo y dejar de hacerlo, este si morira.  Solo los incuba la hembra, es raro de que lo haga un macho tambien, pero no es que no exista, hay machos que las ayudan a incubarlos, y las hacen compañia en dentro del nido. Ya que normalmente el macho es el que se mete para alimentarla. Desde la puesta hasta que nazca el primer polluelo, son 18 dias. Pero pueden nacer un dia menos, un dia mas tarde,o dos,o tres, dependiendo de los factores que hay alrededor como el frio...calor...etc...Por nuestra seguridad, demosle al huevo 24 dias para que pueda nacer.  Durante la incubación, la hembra pierde algunas plumas de la barriga, y en una zona delimitada del vientre bajo aumenta la irrigación sanguínea, la piel aparece más enrojecida. Estos cambios posibilitan un mejor contacto de los huevos con la piel de la madre, para calentarlos mas.  Es totalmente normal de que la hembra de repente hace enormes "caquitas". Como solo abandona el nido pocas veces al día para depositar sus heces, éstos se acumulan. Es algo normal y nada preocupante. Tampoco te preocupes mucho si algún huevo aparece un poco manchado de sangre, normalmente proviene de una pequeña herida o desgarre que la hembra se pudo haber hecho durante la puesta, y en este caso no es peligroso. Otra cosa es si el huevo aparece lleno de sangre, y la hembra sangra de la cloaca: esto indica una herida interna y requiere atención veterinaria inmediata.  ¿ Como saber si los huevos estan fecundados?  Es facil, hay dos formas de saber / a simple vista a los huevos o a traves de luz. -A simple vista: Pasados 7 dias de haber puesto el primer huevo, el huevo va tomando el color mas "blanco" y mas opaco, a comparacion de los huevos mas nuevos, se notaran la diferencia del color. -A traves de luz: Pasados 4 dias, en dentro del huevito empezaran a formar los primeros capilares y venitas del polluelo, eso se podra notar a traves de una luz fuerte, y los huevos no fecundados, se les ven simplemente la yema, un color naranja. (Facil de notar) Pero trata de no abusar mucho de ellos, ni de pasar todo el dia mirandolos, ya que lo unico que conseguiras sera que se enfrien y mueran. Mientras las hembras incuban los huevos...¿Que ocurre en dentro del huevo?    LA ECLOSIÓN: La eclosión Pasados los 18 dias de ser incubados, es el momento del nacimiento, al que se le llama Eclosión.   Autor de la foto Los polluelos nacen en el orden de la puesta. Uno o dos días antes de nacer el polluelo empieza a moverse dentro del huevo y a darse la vuelta sobre su propio eje. A veces durante este tiempo ya se pueden oír pequeños piados que vienen desde dentro del huevo. Dentro del huevo, el polluelo saca la cabeza de la posición embrional debajo del ala derecha, y estira el cuello. Encima del pico el pequeño tiene un bulto con el que da golpes contra la cáscara, el llamado diamante o diente del pico. Este bulto se cae pocos días después de la eclosión. Después de romper las membranas el polluelo puede acceder al aire que se encuentra en la cámara de aire, una separación de las membranas y la cáscara en el polo más plano del huevo. El polluelo empieza a respirar. Luego el polluelo empieza a darse la vuelta dentro del huevo, rompiendo la cáscara. Muchas veces la madre ayuda al polluelo a eclosionar, pero algunos también lo consiguen por si mismos. Cuando la cáscara esté separada en dos partes, el polluelo se estira, separándolos. Así ya puede salir del huevo definitivamente. Observad al huevito que ese pollito esta en plena eclosión  ¿ Ayudar a eclosionar ?  Algunas veces el polluelo no puede llegar a eclosionar con fuerza propia, o porque la cáscara es demasiado gruesa, o porque el polluelo es débil. Y ahí también está el problema: un polluelo que no es capaz de eclosionar será una cría muy débil, es muy probable que después muera en el nido. Lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso, aunque signifique mucho la muerte del pequeño. Pero por supuesto problemas al eclosionar pueden tener otras razones también, como esas: - Cáscara demasiado gruesa - Membranas testáceas muy resistentes  Puede que se hayan secado si hace mucho calor y la humedad ambiental es baja. En este caso, incluso un polluelo sano y fuerte puede tener problemas al eclosionar. -Si aún así un polluelo no logra eclosionar y la periquita no le ayuda, podemos suponer que el embrión estaba debilitado por alguna causa. DESARROLLO DE UNA NIDADA: Antes de la eclosion, el desarrollo es en el interior del huevo 1º- 2º día (pesara unos 2 gramos) Los polluelos nacen, sus ojos estan completamente cerrados y desnudos. Los ojos parecen enormes, ya que se veran dos bolitas negras, excepto en algunas variedades como el Ino, Lacewing,Canelas y Bayos, ya que esos nacen con los ojos rojos, y en ello no se apreciara nada de ojos. Su buche sera del tamaño de un guisante, y lo veremos como dos bolitas blanquitas. En esos dias sera alimentado por leche periquitil que lo proporcionara la madre. La madre lo alimentara a la cria acostada de espalda. 3º- 4º día ( Pesara unos 5 gramos) En el 3 y 4 dia, el polluelo aun sera alimentado por la leche de la madre. Al que en el 4 o 5 dia le empezaran a darle de comer mezclando la leche con algo de mixtura,verdura...Le empezara a desaparecer el bulto que tiene encima del pico, el que le servio para nacer. El pollito cuando tenga hambre piara y la madre lo alimenta. 5º- 6º día (Pesara unos 8 gramos) Empezara a comer algo de mixtura, verdura mezclando con la leche. Su pico y sus uñas empiezan a crecer. En sus alitas y espalda se apreciaran unos puntitos negros, al que empezaran a brotar los primeros cañones. Ese aun no puede levantar la cabeza, ni tiene los ojos abiertos. 7º- 8º día (Pesara unos 12 gramos) Al polluelo le empiezan a formar unas rayitas blancas en los ojos, es la division de la piel para que se le abran los ojos. La madre empezara a reducir la leche de periquita dandole cada vez mas comida de lo que le proporcionamos nosotros. 9º- 10º día ( Pesara unos 18 gramos) Empieza a moverse mas y a levantar la cabeza. Y su cuerpo cubierto de cañones del plumón incluso algunos abiertos. 11º- 12 día ( Pesara unos 23 gramos) El polluelo empieza a desplazarse en dentro del nido. Para mantener el equilibrio, agita las alas. Se rascara el mismo porque estara sufriendo picores por el crecimiento de los cañones...a ellos les resultan muy picor. Los ojos ya los mantendra abiertos..pero no vera completamente. 13º día ( Pesara unos 26 gramos) El polluelo se mueve mucho, y se rasca: las plumas que van saliendo tienen que picarle. La madre ya lo alimenta estando el pequeño "de pie". 14º día ( Pesara unos 28 gramos) Han salido casi todas las remeras y timoneras, miden más o menos un centímetro y no se abren aún. El resto del cuerpo está cubierto de plumón. 15º- 18º día (Pesara entre 30-37 gramos) El polluelo se desplaza por todo el nido y se asoma hacia fuera. En la cabeza ya se puede adivinar el color del pequeño - se ven los contornos de los lunares de la mejilla y las ondulaciones de la frente. 19º- 21º día (Pesara unos 38 gramos) Se empiezan a abrir las plumas. Los ojos ya no parecen exageradamente grandes, y el polluelo agita sus alas para ejercitar la musculatura del vuelo. Pía casi como un periquito adulto. 22º- 25º día (Pesara unos 40 gramos) El crecimiento casi se ha detenido, pero cada día se abren más plumas mostrando el color. Las crías se empiezan a limpiar mutuamente, y ellos mismos trabajan los cañones con el pico para que se abran mejor. Los polluelos sacan la cabeza del nido, pero todavía no lo abandonan. 26º- 27º día Ya el polluelo parece un periquito "acabado", con casi todas las plumas abiertas y su color definitivo. Pasa el día ejercitando sus alas dentro del nido.  28º- 29º día Aproximadamente a esta edad el polluelo sale del nido, pero todavía vuelve a el para descansar. El tamaño casi es el definitivo, únicamente las remeras y las timoneras todavía crecen un poquito. El polluelo interactúa con sus padres y sus hermanos practicando los comportamientos sociales como pasarse comida al pico y rascarse el plumaje 35º- 37º día El joven periquito abandona definitivamente el nido y pasa las noches durmiendo en una percha. Come prácticamente por si solo, y empieza a independizarse de los padres definitivamente. Independientes, ¿a que edad? Un polluelo se independiza de sus padres a los 40 dias despues de nacer. Pero todos los periquitos son diferentes, unos son mas rapidos y otros mas lentos. Lo mas importante es, que el joven periquito ya sepa comer por si solo. Eso lo aprendera poco a poco imitandoles a sus padres, pero lo aprenden rapido. Al principio conseguira pelar unas semillas, pero no sera suficiente para que este bien alimentado, por ello aun sera alimentado por su padre. Si le separamos al joven de sus padres a una edad temprana es muy facil de que se muera de hambre. A salvo algunos si lo meten en un sitio donde hay mas periquitos pueden acabar imitando a los otros. Pero lo mejor es dejarlos con sus padres hasta que terminen de aprender a comer solos. Un criador que se considere responsable, no le separa al joven de sus padres hasta unas 8 semanas de edad. Para esta edad seguramente el pequeño ya puede vivir la vida por el solo, ya sabra comer, beber, comportarse como debe de comportarse un periquito, saber relacionar con otros de su especie. Para eso es muy importante que esten con sus padres, porque de ellos aprenden todo. Hay otra cosa importante en darse en cuenta, hay padres que desean una nidada seguida, y con eso empezaran a echar a los polluelos del nido y iniciar una puesta. Si son tan pequeños, habra que separarlos con el padre, si el padre les picotea tambien, es la hora de empapillarlos a mano.  POSIBLES PROBLEMAS QUE PUEDEN APARECER EN UNA NIDADA - Muerte de la madre: Si los polluelos don menores de los 10 dias de edad es posible de que se mueran de inanición o que el padre no los pueda alimentar como requieren. Si tienes mas de una pareja criando, podrias poner a las crias a la otra pareja, que lo normalmente las otras hembras lo suelen aceptar. Si tienen mas de este tiempo, el padre los puede sacar perfectamente adelante, ya que no necesitaran tanto el calor de la madre. Pero si vemos que el padre no puede hacer nada con ellos, lo mejor sera sacarlos del nido y ponerlos en una incubadora artificial con una luz infrarroja, una buena receta de pasta de cria y una jeringa. -Muerte del padre: Si es buena madre, sacara a sus crias sin problemas, pero gastará muchas mas energias de lo mas habitual, por lo que la tendremos que dar un merecido descanso despues de la nidada. Si no se siente capaz abandonara a los polluelos y para salvarlos podremos seguir el metodo de empapillarlos. -Muerte de los polluelos dentro del huevo: Puede deberse a falta de desarrollo por estar mal incubados, por algún defecto genético que les impidio desarrollarse por completo, debilidad y por no poder abrir la cascara del huevo, grietas o roturas de los huevos, cascara excesivamente dura, huevos mal formados. - Muerte de los polluelos a costa de su madre o su padre: Si son pequeños y el macho esta encelado, es posible que los mate a picotazos, o que la propia madre sea quien quite la vida a sus crias. En este caso no hay nada que hacer, no podemos resucitarlas, pero si mejorar las condiciones para que en futuras ocasiones esto no vuelva a repetirse. Tambien es posible que los polluelos sean mayore, en torno al mes de edad, y la madre les agreda para echarlos fuera del nido para realizar una nueva puesta. Lo que debemos de hacer, es separar a la madre y dejarlos a cargo del macho. - Abandono de los huevos: Puede deberse a que la madre note que no estan fecundados, o a que se haya visto sometida a gran estres y decida no continuar incubando los huevos. Para prevenirlo tenemos que proporcionarles un lugar tranquilo, donde no haya movimientos bruscos y que no estemos pendientes todo el dia de que tal va la nidada, porque puede ponerla nerviosa. Otra causa puede ser que quiera comenzar una nueva nidada. - Abandono de los polluelos: Algunas veces ocurre, que porque se sienta amenazada, sin reservas para criar o simplemente decida que no quiere seguir cuidando a su prole, puede abandonarlos. Algunas hembras si ven que tienen muchos polluelos que cuidar, entonces abandonan a alguno y se centran en sacar adelante al resto. Normalmente abandonan a los mas pequeños. - Huevos atravesados: Una forma de saber que la madre tiene problemas para depositar el huevo es que permanece apatica con el plumaje erizado en el fondo de la jaula. Si la madre sufre problemas durante la puesta, y algun huevo queda bloqueado dentro de la cavidad uterina, podemos aplicarle vapores. Para ello calentamos agua en una olla dejando que el vapor suba hacia arriba, No nos precipitemos, porque cualquier movimiento en falso puede romper el huevo dentro de la madre, y eso tiene peor soluccion. Tambien debemos popner a la periquita en una altura considerable, para que la llegue el calor pero no se abrase. Otra forma de intentar que el huevo sea expulsado es aplicar suavemente con un bastoncillo de los oidos, o con nuestro propio dedo aceite de oliva en la cloaca de la madre. Si ninguna de esas solucciones ha conseguido que el huevo salga al exterior, lo mejor es acudir a un veterinario. Ya que muchas hembras mueren por esa causa. - Huevos no fecundados: Muchas hembras primerizas nos sorprenden con el problema de que sus huevos no estan fecundados. La mayoria de las veces en las sucesivas nidadas esto se solucciona y tan solo queda como la inexperiencia de los primerizos. Otros casos, son aquellos en los que los padres no consiguen sacar ningun huevo con polluelo dentro. Esto puede deberse a que cualquiera de los padres sea esteril. - Infestacion de acaros: Algunas veces, los acaros de la sarna aprovechan las hendiduras de los nidos para instalarse alli y comienzan a hacer estragos. Si la madre se molesta puede incluso abandonar el nido, y si tiene polluelos, estos posiblemente se contagiaran de inmediato. Si la infeccion no es grave y los polluelos estan crecidos, muchas veces conviene dejar que salgan del nido y comenzar un tratamiento con todos los periquitos, incluso los que parezcan no afectados. Si vemos que los acaros estan causando estragos, lo mejor es comenzar un tratamiento, aunque la madre pueda abandonar a las crias. - Madres con picos deformados: Lo mejor en estos casos es no dejarlas criar, ya que la defecto puede ser hereditario, o incluso puede degenerar tanto la forma del pico que se vea incapaz de alimentar a las crias. - Continua puesta de huevos: Aparentamente, puede no tener ninguna explicacion logica, ya que se da tanto en hembras que nunca han tenido pareja, como en criadoras habituales. Una posible soluccion si estan en pareja, aunque es un poco cruel, consiste en separar a las parejas, y tenerlas aisladas un tiempo. Otra forma de intentar frenar esto, es dejandola huevos de plastico o huevos esterilizados de los que no puedan salir periquitos para ver si se les calman los animos. - Muerte de algun polluelo aplastado por otro hermano: La diferencia de edad entre los polluelos puede tener como consecuencia de que el mayor aplaste al mas pequeño sin darse en cuenta. Para que esto no pueda ocurrir lo mejor es que tengan un nido espacioso. EMPAPILLAR ¡¡ NUNCA EMPAPILLAR COMO UN JUEGO !! ¿Porque? Porque empapillar no es facil y requiere un gran trabajo. Solo se empapillara cuando se vea necesario, por ejemplo, se mueren los padres, te verias obligado a sacarlos adelante. Empapillando, puede traer sus consecuencias, los pollitos siendo papilleros, desde su infancia estan aconsumbrados a la presencia del ser humano, y no saben actuar un comportamiento de periquito. Y eso puede traer muchos problemas, ya que el ser humano no podra estar las 24 horas con el. El periquito papillero sufrira estando solo. Aunque pienses en empapillarlo y una vez adulto meterlo con otro periquito, eso traeria problemas tambien, ya que siendo como papillero, nunca le va a aceptar al otro compañero, porque esta acosumbrado al ser humano. El pobre periquito, pasara una vida INFELIZ. Pero como se ha dicho, se le empapillara cuando sea necesario. En lo que aparecera abajo, son las cosas que vamos a necesitar para alimentarlos a mano. Papilla para polluelos de loro, alternativamente alimento para periquitos en pellets o papilla para bebés intolerantes a la lactosa Infusión de manzanilla Un producto probiótico para aves (Bird-bene-bac), como alternativa, yogur probiótico natural Jeringuillas sin aguja de distintos tamaños Una cuchara doblada por los lados Termómetro de fiebre digital No es solo eso, tambien la incubadora artificial. Y la incubadora esta formada por: Un acuario o una caja de plástico transparente, tamaño aproximado 40 x 20. Toallas Un bol de plástico o cerámica, o nido de canario Papel absorbente Termómetro ambiental Higrómetro Dos o tres lámparas infrarrojas Termostato de terrario A la hora de la preparacion de la papilla: Con los polvos que hemos comprado para preparar la papilla, (lo mas seguro en el paquete del polvo que compramos vendran las instrucciones) Cuanto mas grande sea el polluelo, mas papilla necesitara. Aunque algunos criadores, para ayudar a los padres, dan un suplemento, preparando la pasta de cria con agua templadita, que no este fria ni caliente (que les pueden causar quemaduras en el buche) y con una cucharita, lo ponemos debajo del pico y el pollito ya tragara lo que necesite. Y lo ultimo, hay que saber, los polluelos alimentados en mano, su desarrollo sera mucho mas lento al de polluelos criados por sus padres, no nos tenemos que preocupar, es algo normal. Y el cambio de comida, de papilla a solido, le tenemos que poner comida blanda como el panizo...asi van empezando a aprender a pelar semillas, y poco a poco empezaran a pelar alpiste. Seria bueno que tengan contacto con otros periquitos para aprender su instinto animal. fotos y post de unaiperis